Весной 2026 года в мужскую моду вернулись эмоции и чувство меры. После долгого правления минимализма – с его аскетичной палитрой, ассоциируемой с эстетикой The Row, – мир готовится к всплеску воображения. Наблюдая за парижскими и миланскими подиумами, всё отчётливее ловишь себя на мысли: дизайнеры наконец задались вопросом – а что, если не просто одеваться, а по-настоящему наслаждаться самим процессом?
Поясной шарф: изящное парижское обвязывание
Когда речь заходит о Dries Van Noten или о мужских коллекциях Dior, мы вправе ожидать интеллектуальной игры. В сезоне весна–лето 2026 дизайнеры предложили элегантное решение для летней прохлады – саронг. Этот элемент, веками служивший частью мужского костюма в странах Азии, был переосмыслен: надетый поверх брюк, он формировал сложный силуэт, сохраняя ощущение лёгкости и воздушности. В Balmain это выразилось в искусно драпированных брюках, а у Junya Watanabe и Engineered Garments стало тонкой отсылкой к богемной свободе.
Это не просто тренд – это состояние ума. Саронг символизирует свободу движения, намёк на путешествия и бегство от излишней формальности. Его можно повязать на голову для защиты от солнца или набросить на плечи вечером – в каждом случае он работает как финальный акцент, придающий образу непринуждённость и интеллектуальный шик. Возросший интерес к элементам восточного костюма перекликается с активным межкультурным диалогом в современном искусстве, который сегодня особенно заметен на международных биеннале.
Региментское пальто: военный шик вне времени
Мода нередко обращается к прошлому, но в этом сезоне дизайнеры заглянули в эпоху, когда элегантность была частью военного кодекса. Региментские пальто с галунами и безупречным кроем, характерные для эдвардианской эпохи (1895–1905), неожиданно стали ключевыми образами весенне-летних коллекций. Ann Demeulemeester представил почти музейные интерпретации, тогда как Craig Green пошёл по пути деконструкции, превращая исторический силуэт в абстрактное высказывание. NIGO для Kenzo играл с иллюзией, используя принты-обманки.
Возрождение этого силуэта вписывается в более широкую тенденцию нового дендизма и возросшего внимания к точности кроя. Эти пальто, в отличие от утяжелённых курток и бомберов, часто выполнялись из облегчённых материалов – идеальный вариант для прохладного весеннего вечера после театральной премьеры. Интерес к подобной эстетике подогревается и волной ожидаемых костюмных драм, включая новые экранизации «Грозового перевала» и «Франкенштейна», где костюмы играют самостоятельную драматургическую роль.
Кожаные брюки: от бунта к комфорту
Кожаные брюки – символ панк-бунта и уличной моды 2010-х – вернулись в более спокойной и зрелой интерпретации. На смену сковывающим облегающим моделям пришли свободные силуэты: Hermès, Celine и Giorgio Armani представили варианты, которые позволяют телу дышать и двигаться. Это практичный и функциональный выбор для тёплого сезона, не лишённый при этом налёта бунтарского шика.
Для более смелых по-прежнему остаются и узкие фасоны: Acne Studios и Martine Rose напомнили, что облегающий крой всё ещё может быть уместен в гардеробе современного денди. Здесь уместна архитектурная аналогия: важны пропорции, материал и контекст. Как в проектах Рема Колхаса или Нормана Фостера, где брутальный бетон соседствует с прозрачным стеклом, так и в моде дерзость кожи способна гармонировать с мягкостью льняной рубашки.
Цвет: катарсис после монохрома
После многолетнего господства чёрного и бежевого дизайнеры словно выдохнули и устроили праздник цвета. Это была не осторожная работа с пастелью, а смелый, почти сюрреалистичный коллаж. В Versace изумрудные куртки сочетались с сиреневыми брюками, а коралловые оттенки контрастировали с фуксией, напоминая о живописной экспрессии импрессионистов или о насыщенных интерьерах дома Pierre Frey.
В Celine яркие вспышки алого и кобальтового были интегрированы в строгие, выверенные силуэты. Burberry под руководством Дэниела Ли отошёл от привычных оттенков хаки и верблюжьей шерсти, предложив ярко-розовые кожаные тренчи и горчичные парки. В Jil Sander цвет использовали сдержанно и графично – лаконичные красно-синие блоки на трикотажных полотнах отсылали к принципам Баухауза.
Парча: богемная роскошь
Пожалуй, самый показательный тренд сезона – возвращение парчи в мужской гардероб. Эта ткань, веками ассоциировавшаяся с королевскими мантиями и церковными облачениями, была переосмыслена как символ новой, более чувственной и декоративной мужественности. Willy Chavarria, Simone Rocha и Kartik Research использовали её в свободных брюках и рубашках, тогда как Junya Watanabe работал с жаккардом, визуально напоминающим парчу, в классических пиджаках.
Это выразительный жест в сторону равноправия в мире высокой моды, где уровень декоративности и ремесленного мастерства традиционно был выше в женских коллекциях. Напомню, что Valentino представил свою первую мужскую линию высокой моды лишь в 2021 году. Сегодня носить парчу – значит утверждать право мужчины на сложный декор и тактильное удовольствие от одежды, подобно тому как коллекционер ценит фактуру холста в живописи старых мастеров.
Весна 2026 года ясно показывает: мужская мода перестала бояться собственной многогранности. Она способна быть одновременно интеллектуальной и чувственной, обращаться к истории и смотреть в будущее, ценить комфорт и требовать безупречного кроя. Главный тренд – свобода самовыражения, пропущенная через призму изысканного вкуса.
ALSO READ: PR, пальмы и большие ставки: может ли Дубай стать новой главой «Эмили в Париже»?
